Agujeros, pivotes y aplastado de la primera capa

Un agujero impreso casi nunca tiene el tamaño que dibujaste. Modela un agujero limpio de Ø5 mm, imprímelo, y tu pivote de Ø5 mm no entrará — el agujero salió más cerca de Ø4,8. Esto no es que tu impresora sea mala; es un puñado de errores sistemáticos y predecibles inherentes a cómo el FDM deposita el plástico. Lo bueno de los errores sistemáticos es que puedes compensarlos en el modelo una vez que entiendes de dónde viene cada uno.

Pie de elefante: la primera capa se abomba

La primera capa se aplasta contra la cama más fuerte que el resto, en parte para que se pegue y en parte porque la boquilla empieza cerca. Ese aplastado hace que el borde inferior de cada pieza se abombe hacia fuera unas pocas décimas de milímetro — el pie de elefante.

Muerde los ajustes de dos maneras. Un pivote impreso en pie se engorda en su base, así que se atasca en el primer milímetro de su agujero. Una caja impresa con el lado abierto hacia arriba ve crecer su contorno inferior, así que una tapa dimensionada a las paredes nominales de repente no desliza. La primera capa de un agujero, igualmente, se cierra.

Encogimiento del agujero: el efecto de las cuerdas

Los agujeros verticales — con el eje apuntando hacia arriba, dibujados conforme la boquilla traza un círculo — salen subdimensionados, y la razón es geométrica. El laminador aproxima un círculo con una serie de segmentos rectos cortos (cuerdas). Cada cuerda corta a través del círculo real, quedando ligeramente dentro de él. El plástico sigue esas cuerdas, así que el agujero real es un pequeño polígono inscrito dentro de tu círculo nominal. Cuanto más pequeño el agujero, peor la pérdida proporcional.

Encima de eso, la pared interior del agujero se abomba hacia dentro a medida que el cordón se enfría y la siguiente capa presiona. Ambos efectos encogen la abertura, normalmente entre 0,1 y 0,3 mm en diámetro.

El arreglo es sobredimensionar los agujeros verticales en el modelo: añade 0,1–0,2 mm al diámetro de los agujeros pequeños (por debajo de ~6 mm), o simplemente diseña la holgura desde el principio usando los números de Holguras impresas reales. Para un agujero que debe acabar exactamente a medida — el asiento de un rodamiento, un agujero de pasador escariado — imprímelo ligeramente subdimensionado a propósito y taládralo o escaríalo hasta la dimensión final.

Los agujeros horizontales se descuelgan y pierden la redondez

Un agujero impreso con su eje horizontal tiene un problema distinto. Su arco superior es un voladizo sin soporte — las capas que cruzan el techo del agujero se comban hacia dentro porque no hay nada debajo. El resultado es un agujero que es redondo abajo y aplastado arriba, y a menudo una corona rugosa y descolgada.

El arreglo clásico es reformar el agujero en una lágrima: extiende la parte superior del círculo en una punta autosoportada a unos 45°, de modo que cada capa descanse sobre la de abajo y nada tenga que puentear un techo plano. Esta es la misma lógica de puenteo y voladizo que se trata en Soportes y puenteo — un agujero horizontal no es más que un voladizo interno que puedes eliminar por diseño. Donde puedas, sin embargo, la mejor respuesta es reorientar la pieza para que el agujero imprima en vertical y el problema nunca surja.

Júntalo todo

Ninguno de estos es aleatorio. La primera capa queda sobreaplastada, los círculos verticales se inscriben dentro de tu nominal, y los techos horizontales se descuelgan. Añade un chaflán inferior, sobredimensiona los agujeros verticales pequeños, haz una lágrima o reorienta los horizontales, y tus agujeros y pivotes aterrizan donde los dibujaste — que es de lo que va todo esto, porque cada holgura que presupuestas aguas abajo asume que las piezas salieron del tamaño que diseñaste.