Rosca de botella PET: PCO-1881 y PCO-1810

Quieres imprimir una tapa que enrosque en una botella de refresco, o unir dos botellas por el cuello, o ponerle una boca dosificadora a un envase que ya tienes. Suena trivial: mides el cuello, dibujas una rosca hembra y listo. No lo es. El cuello de una botella de PET no es una rosca cualquiera que puedas medir a ojo y copiar: es un acabado estándar de la industria, con cotas definidas al detalle y un perfil pensado para moldearse por soplado y abrirse de un solo gesto — no para imprimirse en FDM. Si no sabes qué acabado tienes delante, tu tapa saldrá con el paso equivocado, no agarrará más de media vuelta y la darás por imposible sin entender por qué. Este artículo te dice qué son esos acabados, qué cotas de verdad tienen y cómo traducirlas a una rosca impresa que enrosque y, con suerte, aguante la presión de una bebida carbonatada.

Qué es un acabado PCO (y por qué hay dos)

El cuello roscado de las botellas de bebida en PET no se diseña botella a botella. Sigue acabados de cuello estandarizados que comparten fabricantes de botellas, embotelladores y fabricantes de tapones, para que una tapa de un proveedor cierre la botella de otro. En bebidas carbonatadas —refrescos, agua con gas, cerveza en PET— los dos acabados que te vas a encontrar casi siempre son PCO-1881 y PCO-1810.

Son parientes cercanos, no el mismo acabado. El PCO-1810 es el antiguo: cuello alto, más plástico, con una rosca de unas tres vueltas. El PCO-1881 es el actual, introducido para rebajar el cuello y ahorrar material —unos gramos de PET por botella, multiplicados por miles de millones de botellas al año—. Comparten el diámetro de rosca, en torno a 27,4 mm, el perfil de diente de sierra y el paso, así que una tapa arranca sobre cualquiera de los dos cuellos. Lo que cambia es la altura del cuello y, con ella, la longitud de la rosca: el 1810 engrana unas tres vueltas; el 1881, apenas dos.

Y aquí está la trampa: que una tapa arranque en los dos cuellos no significa que cierre bien en los dos. El engrane, la altura de rosca y la superficie de sello son distintos, así que una tapa pensada para las dos vueltas cortas del 1881 queda floja o filtra sobre un 1810, y una tapa de 1810 topa antes de asentar sobre un 1881. Con gas dentro, esa diferencia es justo la que provoca fugas o que la tapa salte. No diseñes para "un cuello PCO" en abstracto: identifica el acabado concreto de tu botella y modela para ese.

Las cotas que de verdad importan

La rosca ronda los 27,4 mm de diámetro exterior y es de un solo arranque: un único filete que da poco más de dos vueltas en el 1881. Aun así, una botella de refresco se abre en una vuelta larga, no en tres o cuatro como una rosca métrica: lo consigue con un paso grueso, unas pocas vueltas de engrane y las ranuras de venteo del cuello, que dejan salir el gas antes de que la rosca termine de soltarse. El perfil no es una V simétrica: es un diente de sierra tipo buttress, con una cara casi perpendicular al eje que aguanta el empuje de la presión interna y una cara en rampa por la que la tapa sube. Ese perfil asimétrico es de la familia que mejor se comporta en FDM, por las razones que desarrolla Modelar roscas.

De la cota a la holgura en FDM

Una tapa es una rosca hembra, y ahí está el problema de siempre, agravado por lo fino de esta rosca. En FDM el cordón invade el hueco, así que la hembra sale estrecha: si modelas la rosca de la tapa a la cota nominal del cuello, los flancos chocan y la tapa se atasca a la primera vuelta. La botella no la imprimes tú —es PET moldeado a su cota exacta—, así que aquí no hay un macho que engorde: toda la corrección va en la tapa, abriéndola.

Deja 0,15–0,25 mm de holgura sobre el diámetro de flancos de la tapa, algo más que en una rosca métrica normal por dos motivos. Primero, el filete es bajo —del orden de 1,15 mm— y la hélice sube muy poco por vuelta, así que su flanco inferior se escalona capa a capa y sale rugoso; esa rugosidad se come parte del hueco. Segundo, esta rosca la vas a enroscar y desenroscar a mano una y otra vez, y te interesa que corra suave, no que ajuste al micrón. No te pases: con demasiada holgura la tapa baila, pierde contacto con los flancos y se abre sola con la presión del gas. El objetivo es que enrosque con los dedos, sin punto duro, y que al llegar al tope apriete el sello. El reparto de estas décimas y su porqué físico son los de cualquier ajuste impreso; los detalla Holguras impresas reales. El modelado de la hélice en sí lo cubre Modelar roscas.

Orientación: eje vertical, boca arriba

Como toda rosca impresa, esta vive o muere según cómo la orientes en la cama. Imprime la tapa con el eje de la rosca vertical, perpendicular a la cama, con el fondo cerrado apoyado en la cama y la boca hacia arriba. Así la hélice interna trepa capa a capa: cada vuelta nace sobre la anterior, la cresta y el valle salen de tramos apilados y limpios, y ningún filete cuelga del aire. Además evitas soportes dentro de la cavidad, que en una rosca fina son imposibles de retirar sin destrozar los filetes.

Túmbala y rompes a la vez las dos cosas que ya conoces de Modelar roscas: la hélice deja de subir capa a capa y se convierte en una ristra de voladizos que rodean el cilindro, y media rosca queda al aire por su cara inferior, se descuelga, y el ajuste que mediste desaparece. Con una rosca de este paso, tan corta, no te sobra margen: sale peluda y no agarra. Eje vertical, boca arriba, y lo demás se resuelve después.

El sello es el labio, no la rosca

Aquí está lo que casi todo el mundo pasa por alto. La rosca no sella: sujeta. Lo que impide que la bebida —y sobre todo el gas— se escape es el labio de la boca de la botella, que aprieta contra la cara interior de la tapa. La rosca solo aporta la fuerza que empuja ese labio contra su asiento; el cierre lo hace el contacto de esas dos superficies. Por eso una tapa comercial lleva por dentro un disco o una junta de material blando: el labio de PET se clava en él y tapona.

Con una bebida carbonatada la cosa se complica de verdad. Un refresco puede rondar los 3–4 bar de presión interna, y esa presión empuja el gas hacia cualquier microfuga. Una cara de sellado impresa en FDM está surcada de líneas de capa: por muy plana que la dibujes, entre cordón y cordón queda porosidad, y por ahí se escapa el gas hasta dejarte la bebida sin burbujas en un día. Para carbonatado, no cuentes con que el plástico impreso selle solo.

Qué imprimir: tapas, adaptadores y bocas

Con la rosca resuelta y el sello asumido, las ideas se abren solas. La más directa es una tapa —de repuesto o con función añadida—: un tapón con asa, una boca dosificadora, un vertedor de cuello estrecho para trasvasar sin derramar. Muy socorridos son los adaptadores de botella a botella: una pieza con rosca hembra PCO en las dos caras une dos botellas de refresco por el cuello, y con eso montas depósitos para experimentos de vórtice, riego por goteo invertido, semilleros de autorriego o simplemente un trasvase limpio entre envases.

Y no olvides que el diámetro y el perfil de rosca son comunes al 1881 y al 1810, así que casi todo lo que diseñes arranca en las dos familias sin retocar la hélice —aunque el sello a presión sí dependa del acabado concreto, como ya viste—. Guarda la atención para lo que de verdad decide si tu pieza sirve: el paso correcto, medido en tu botella; la holgura de flanco en la tapa; el eje vertical; y una junta, con vueltas de engrane de sobra, si hay gas de por medio. Si aún no tienes claro el perfil de rosca que vas a modelar, empieza por Modelar roscas; y si quieres entender por qué el plano de capa manda en todo esto, sigue con Cómo el FDM moldea tu diseño.