Rosca de manguera de jardín (GHT 3/4")

Quieres partir la salida del grifo en dos o meter un adaptador entre la manguera y una boquilla de riego de otra marca; pero la pieza que compras nunca es exactamente la que necesitas. Imprimirla es tentador: es un cilindro con una rosca y una cara plana. Pero esta rosca tiene dos particularidades que la separan de un tapón de bote cualquiera —lleva agua a presión y convive con al menos tres estándares distintos que se parecen lo justo para confundirte— y cualquiera de las dos arruina la pieza si la ignoras. Este artículo explica cómo imprimir un adaptador GHT que enrosque en el grifo y no reviente.

Qué es la GHT y por qué el tamaño es lo que cuenta

La GHT (Garden Hose Thread, rosca de manguera de jardín) es el estándar de grifos y mangueras domésticas en Norteamérica. Su designación completa es 3/4"-11,5NH: rosca de manguera, recta, de once hilos y medio por pulgada. El tamaño doméstico, el que llevan casi todos los grifos exteriores y todas las mangueras de jardín, es el de 3/4 de pulgada. Cuando alguien dice "rosca de manguera" sin más, esto es lo que quiere decir.

El reparto habitual es sencillo: el grifo termina en rosca macho, y el extremo de la manguera lleva una tuerca hembra giratoria que enrosca sobre él. Un adaptador impreso suele tener las dos cosas —hembra por un lado para agarrar el grifo, y lo que haga falta por el otro—, así que vas a modelar los dos tipos (macho y hembra) de la misma rosca y a darles holguras distintas. Esa asimetría es la mitad del trabajo.

Recta, no cónica: las cotas que importan

Lo primero que hay que dejar claro es que la GHT es una rosca recta, de diámetro constante a lo largo de toda su longitud. No es una NPT. La NPT —la rosca de tubería que verás en fontanería, no de jardín— es cónica: sella apretando metal contra metal a medida que se estrecha. Si modelas una GHT como si fuera cónica, no enroscará en nada; si intentas sellar una GHT apretando la rosca como una NPT, tampoco, porque no es ahí donde sella.

:::spec{title="GHT 3/4" (3/4"-11,5NH), cotas nominales"}

Cota	Valor
Tipo de rosca	recta (straight), no cónica
Diámetro mayor	~27,0 mm (1-1/16")
Diámetro de flancos	~26,5 mm
Hilos por pulgada	11,5 TPI
Paso	~2,2 mm (25,4 / 11,5)
Perfil	NH (~60°, cresta y valle truncados)
Sello	arandela de goma en la cara, no en la rosca
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Fíjate en la última fila, porque es la que más gente ignora. La GHT no sella por la rosca. La estanqueidad la logra una arandela de goma alojada en el fondo de la tuerca hembra, que se aplasta contra la cara plana del extremo macho cuando aprietas. La rosca solo aporta la fuerza que comprime esa junta. Esto te libera: no necesitas que los flancos ajusten a presión ni con precisión de fontanero. Necesitas que enrosquen con suavidad y que la cara que recibe la arandela salga plana y limpia. Diseña esa cara como una superficie de sellado de verdad —un asiento plano y perpendicular al eje, sin escalones de costura— y deja que la goma haga su trabajo.

Cómo enrosca en FDM

El paso de 2,2 mm es una buena noticia. Con capa de 0,2 mm, cada vuelta de la hélice sube once capas, de sobra para dibujar cresta, flanco y valle sin que se emborronen. La GHT es una rosca gruesa; el problema de resolución que mata a las roscas finas aquí no aparece. Por qué el paso lo determina se explica en Modelar roscas.

Lo que sí tienes que resolver es la holgura, y va en la dirección de siempre: el macho impreso sale engordado porque el cordón abulta el contorno hacia fuera, y la hembra sale estrecha porque el cordón muerde el hueco hacia dentro. Modelados los dos a cota exacta, los flancos interfieren antes de asentar y la rosca se agarrota a la primera vuelta. El remedio es dejar holgura de flanco, y cómo repartirla depende de contra qué enrosca tu pieza.

Aquí está el detalle que casi todo el mundo se salta: la mayoría de tus adaptadores no enroscan pieza impresa contra pieza impresa, sino pieza impresa contra rosca metálica —el grifo, una tuerca de manguera, un racor—. El metal no se puede tocar: sale con su cota exacta de fábrica. Así que toda la holgura tiene que ir en la pieza impresa, sea del tipo que sea. Si tu pieza es la hembra que abraza un grifo macho de metal, abres la hembra. Pero si tu pieza es el macho sobre el que enrosca una tuerca metálica, no lo dejes a cota nominal: sale engordado y la tuerca no entra, así que hay que adelgazar el macho impreso. Y como no puedes repartir el hueco entre dos piezas, contra metal suele hacer falta más holgura —del orden de 0,2 a 0,4 mm— que entre dos piezas impresas, donde 0,15–0,20 mm reparten bien.

:::spec{title="Holguras de partida para GHT 3/4" impresa (PLA/PETG, boquilla 0,4 mm, capa 0,2 mm)"}

Parámetro	Valor de partida	Por qué
Holgura de flanco (impreso contra impreso)	0,15–0,20 mm total, sobre el Ø de flancos	absorbe el macho engordado y la hembra estrechada
Holgura de flanco (impreso contra metal)	0,2–0,4 mm, toda en la pieza impresa	el lado metálico no se toca; no puedes repartir el hueco
Dónde va la holgura	siempre en la pieza impresa	si el metal es la hembra, adelgaza el macho impreso; si es el macho, abre la hembra
Orientación	eje de la rosca vertical	cresta y valle salen de capas apiladas limpias
Cara de sello	plana, perpendicular al eje, sin costura	es lo que aprieta la arandela de goma
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Sobre la orientación no hay margen de opinión: imprime con el eje de la rosca vertical, perpendicular a la cama. Así la hélice trepa capa a capa y cada vuelta se apoya sobre la anterior. Túmbala y media rosca queda al aire por su cara inferior, se descuelga y el ajuste que mediste desaparece. Si el adaptador tiene rosca en los dos extremos, oriéntalo con el eje vertical de todos modos: las dos roscas comparten eje, así que una sola orientación las salva a las dos. Por qué el flanco inferior sigue siendo un voladizo suave —y por qué eso se come parte de tu holgura— está en Modelar roscas.

La presión del agua rompe de otra manera

Un tapón de bote no soporta nada; un adaptador de manguera aguanta la presión de red, que en una vivienda ronda los 3–6 bar y puede dar picos mayores por golpe de ariete al cerrar bruscamente. Esa presión busca el punto más débil de la pieza, y conviene entender bien por dónde va a tirar, porque la intuición engaña.

El agua a presión empuja las paredes del cilindro hacia fuera, y genera dos tensiones a la vez que no son iguales. La tensión circunferencial —la que abre el tubo a lo largo, como un aro que se estira— vale p·r/t, y es el doble de la tensión axial —la que separaría el tubo en dos rodajas—, que vale p·r/2t. La circunferencial manda: sea cual sea la orientación, es la que primero rompe la pieza.

Aquí la orientación de rosca vertical vuelve a jugar a tu favor, y por la misma razón que en la rosca. Impresa de pie, las líneas de capa quedan apiladas a lo largo del eje, y el cordón de cada capa recorre la circunferencia de forma continua. Es decir: la tensión circunferencial dominante viaja a lo largo del cordón —la dirección fuerte, material continuo—, mientras que la unión entre capas, la más débil de una pieza FDM, solo ve la tensión axial, que es la mitad. Tumbada sería al revés: la circunferencial cruzaría las juntas de capa y la pieza se abriría por ahí a la primera. De pie, la rosca y la presión piden lo mismo.

Eso no significa que de pie sea invulnerable; significa que el fallo cambia de sitio. Con la circunferencial tirando dentro del plano de capa, el punto débil pasa a ser la costura vertical de impresión y la frontera entre perímetros contiguos: si la pared es fina, la pieza se raja por una grieta longitudinal —vertical, siguiendo la costura— por falta de adhesión entre cordones vecinos. Y hay un segundo fallo, más sutil, que no necesita grieta: el laminado FDM, aunque lo imprimas macizo, conserva microporos entre cordones y entre perímetros, y el agua a presión rezuma (weeping) por ellos sin que nada se rompa. Una pieza puede aguantar la presión sin agrietarse y aun así sudar por las paredes.

El PETG suele portarse mejor que el PLA aquí, por su tenacidad y su mejor comportamiento con humedad y sol; el PLA es más fácil de imprimir, pero se vuelve frágil a la intemperie y con el calor de un patio en verano. Sea cual sea, la geometría manda: paredes gruesas y macizas alrededor del agua, no una cáscara con relleno.

Confirma que es GHT 3/4 antes de imprimir

Antes de modelar nada, asegúrate de que la rosca que tienes delante es de verdad una GHT 3/4". El nombre "rosca de manguera" tapa varios estándares que no son intercambiables:

• La GHT norteamericana, que es de la que trata este artículo.
• Las roscas europeas de manguera, a menudo derivadas de BSP (rosca British Standard Pipe, con perfil y paso distintos), habituales en grifos y racores fuera de Norteamérica.
• Los sistemas de conexión rápida a presión (tipo clic, sin rosca), que no enroscan en absoluto y encajan a presión.

Se parecen lo suficiente para que una GHT casi empiece a entrar en un grifo BSP y luego se atasque, dejándote la duda de si es tu holgura o tu estándar. No lo adivines. Mide el diámetro mayor del macho con un calibre y cuenta los hilos por pulgada: sobre las crestas, una GHT 3/4" auténtica da ~27 mm y 11,5 hilos por pulgada. Si tu grifo o tu manguera dan otras cifras, tu rosca no es la de este artículo y las cotas de la tabla no te sirven. No hay una conversión limpia entre ellos: cada uno pide su propio diámetro y su propio paso.

Qué puedes imprimir a partir de aquí

Con la GHT 3/4" dominada, los adaptadores útiles salen solos: un adaptador de GHT a otro diámetro para casar una manguera con una boquilla de otra marca, una boca o difusor que enrosca directamente en el grifo, un conector para riego por goteo que baja de la manguera a tubo fino, un partidor sencillo con una salida GHT y otra a rosca de tapón. Todos comparten la misma receta: rosca gruesa que perdona, holgura de flanco de una décima o dos (más si el otro lado es metal), eje vertical y paredes macizas donde pasa el agua.

Para el perfil de la rosca en sí —cómo modelar flancos que impriman limpios y aguanten sin pelarse— sigue por Modelar roscas y por Roscas imprimibles: perfiles buttress y trapezoidal. Y si tu adaptador va a llevar además un ajuste a presión o un encaje deslizante junto a la rosca, Holguras impresas reales te da las décimas concretas para esa otra parte.