Quitar soportes y limpiar
En cuanto una impresión se despega de la cama no está terminada: está en bruto. Hay torrecitas de soporte que arrancar, una cicatriz rugosa donde estaban pegadas, quizá una pestaña de plástico aplastada por todo el borde inferior y una costura tenue que sube por un lado, donde la boquilla cerró cada capa. Todo lo que viene después —lijar, alisar, pintar, pegar— parte de lo bueno o malo que sea esa pieza en bruto. Y la mayor parte de su calidad se decidió mucho antes de darle a imprimir, cuando elegiste hacia dónde miraba la pieza sobre la placa. Esta sección trata de lo que ocurre tras la cama, y la primera palanca que tienes es la que te ahorra la mitad del trabajo.
Por qué existe el soporte y por qué deja cicatriz
La FDM deposita plástico en capas horizontales, cada una impresa sobre la anterior. Funciona de maravilla hasta que una capa no tiene nada debajo: un voladizo que sobresale al aire, o la cara inferior de un puente. Por encima de unos 45° respecto a la vertical, cada capa nueva sobresale tanto de la de abajo que el cordón recién extruido no tiene dónde asentarse y se descuelga. El soporte es el andamio que el laminador construye bajo esas zonas para que el plástico tenga dónde caer. Está pensado para despegarse después.
El problema es que el soporte tiene que tocar la pieza para sostenerla, y allí donde toca se funde un poco. Al arrancarlo queda una zona moteada y áspera: una cicatriz. El laminador deja un pequeño hueco entre soporte y pieza para poder quitarlo, pero ese mismo hueco es la razón de que una cara con soporte nunca salga tan limpia como una impresa al aire libre. El soporte normal (en rejilla) es denso y fuerte, pero se agarra con fuerza; el soporte en árbol hace ramas finas que suben solo hasta los voladizos, gasta menos plástico y deja menos cicatriz, pero sostiene peor las caras inferiores anchas y planas. El soporte soluble —un segundo material como el PVA impreso en una máquina de dos boquillas— se disuelve en agua y casi no deja marca, a cambio de una impresión más compleja.
La palanca de verdad: diseñar para no necesitarlo
Aquí está el cambio de mentalidad. No tienes por qué aceptar dónde cae el soporte: tú lo eliges, en el modelo y en cómo orientas la pieza. La cara más rugosa de la impresión terminada debería ser una cara que tú elegiste que fuera rugosa, idealmente una que nadie ve.
La orientación es el mayor control. Inclina la pieza para que sus voladizos queden por debajo de 45° y el laminador no añadirá soporte alguno. Un agujero impreso como taladro vertical no necesita soporte; el mismo agujero impreso en horizontal se descuelga por arriba salvo que conviertas su techo en una lágrima autoportante en el boceto. Un saliente vertical afilado puede sustituirse por un chaflán de menos de 45°, que se imprime en el aire sin andamio. No son trucos: son consecuencias de la regla de los 45°, y viven en tu modelo como chaflanes, ángulos de desmoldeo y lágrimas que dibujas a propósito.
Limpiar lo que queda
Uses el soporte que uses, quítalo con alicates de corte y una espátula, trabajando desde los bordes. Merecen un repaso otros dos defectos. La pata de elefante es esa primera capa algo abultada y ensanchada, donde la base caliente se aplastó por presión y calor; hace que la pieza quede saliente o no entre en una ranura, y un chaflán rápido con cuchilla o desbarbador devuelve el borde a medida. La costura —la línea vertical donde el perímetro de cada capa empieza y acaba— se puede rebajar raspando, y en el modelo muchas veces puedes dirigirla a una esquina oculta en vez de a la cara vista.
El tema de todo lo que sigue: decide el acabado mientras aún estás modelando. Dónde cae el soporte, por dónde va la costura, qué cara vas a lijar: todo es tuyo para colocarlo. Elige la ruta con el diagrama de abajo y empieza por donde empiezan casi todas las piezas.
La orientación y el soporte se deciden aguas arriba, en Del modelo a la impresión. Una vez limpia la pieza y en la mano, el siguiente paso más común es tumbar las líneas de capa: eso es Lijado y alisado.