Lijado y alisado
Pasa la uña de lado por una pared impresa y las notas: crestas finas, una por capa, que suben por la pieza como un mapa de curvas de nivel. Esas líneas de capa son la firma de la FDM, y también lo que separa a tu impresión de parecer que nunca se imprimió. Lijar es como se las quitas. Es un trabajo lento, polvoriento y satisfactorio, y si entiendes qué estás haciendo en realidad, también es un trabajo que puedes planificar en el modelo para no lijar jamás algo que importaba.
Las líneas de capa son colinas y valles
Cada capa es un cordón redondeado de plástico apoyado en el de abajo, así que una superficie impresa no es plana: es una hilera de colinas diminutas y paralelas con valles en medio. Lijar tumba la cima de las colinas. Pero si solo bajas las cimas, te quedan los valles, y la superficie sigue reflejando la luz de forma irregular. El objetivo real es bajar toda la superficie hasta la profundidad de los valles, o rellenar los valles hasta la altura de las colinas. Normalmente haces un poco de ambas cosas.
Por eso se lija subiendo por los granos. Un papel grueso (pongamos 120–180) corta rápido y quita las cimas enseguida, pero deja sus propios arañazos profundos. Un grano medio (240–400) elimina esos arañazos y deja otros más finos. Un grano fino (600–1000+) elimina esos. Cada paso solo tiene que borrar el patrón de arañazos del paso anterior, y por eso saltarse granos no funciona: un papel fino no puede quitar un arañazo grueso en un tiempo razonable, solo pule las crestas. El lijado en húmedo, con un poco de agua sobre el papel en los granos finos, arrastra el polvo para que el papel siga cortando en vez de embozarse, y evita que el plástico se caliente y se emplaste.
La imprimación de relleno hace la otra mitad
Lijar quita material para llegar a los valles; la imprimación de relleno va al revés y sube los valles. Aplicada en espray, es una pintura espesa y lijable que se asienta en las zonas bajas. Al lijarla, las zonas altas asoman desnudas mientras la imprimación se queda en las hondonadas: has nivelado la superficie sin apenas quitar plástico. Un par de ciclos de imprimar, lijar, imprimar, lijar entierran líneas de capa que tardarías una eternidad en lijar directamente, y es la ruta estándar hacia una cara de verdad lisa. Además te deja listo para pintar, que es adonde lleva todo esto.
La pieza que lijas es más pequeña después
Aquí está el hecho que ata esto a tu modelo: lijar quita material, así que una cara lijada acaba más pequeña de lo que la dibujaste. Quita medio milímetro de una pared y esa pared es medio milímetro más fina; lija un espárrago y queda un pelín más estrecho. Eso está bien en una superficie exterior estética y es un desastre en una cara que tiene que encajar con algo.
Así que presupuéstalo. Cuando sepas que una cara se va a lijar y alisar, dibújala con una piel de sacrificio: 0,2 a 0,5 mm de material extra que piensas quitar del todo. Lijas hasta la piel, no hasta la cota real, y la pieza acaba a medida. La otra cara de la misma regla: nunca pongas una cota crítica en una cara que vas a lijar. Un taladro que sujeta un rodamiento, una ranura ajustada, las caras de unión de dos mitades: déjalas tal como salen y alisa todo lo de alrededor. Si una superficie de ajuste y una superficie vista son la misma cara, sepáralas en el modelo para poder acabar una y proteger la otra.
Lijar te da un mate liso, pero no puede darte un brillo acristalado y sellado; para eso funde la superficie en vez de desgastarla. Eso es Alisado por vapor y químico.