Pintar e imprimar
La pintura es lo que hace que una pieza impresa deje de parecer plástico y empiece a parecer un producto. También es el acabado que no esconde nada ni perdona nada: la pintura brillante sobre líneas de capa sin lijar solo las vuelve más lustrosas y evidentes. Un buen trabajo de pintura es sobre todo lo que pasa antes de que entre el color —imprimar, rellenar y lijar—, y para quien usa CAD es sobre todo una cota que hay que acordarse de dejar. Cada capa que rocías añade material a la pieza.
La imprimación es la capa que hace funcionar la pintura
El plástico impreso desnudo es una mala superficie para pintar. Suele ser demasiado liso para que la capa de color agarre, sus líneas de capa se transparentan y cada plástico acepta la pintura de forma muy distinta. La imprimación resuelve las tres cosas. Está formulada para morder el plástico y dar a la capa superior un anclaje —una superficie algo rugosa donde agarrarse—, y la imprimación de relleno además se asienta en los valles de capa para que puedas lijar la superficie plana antes de que aparezca ningún color (la ruta de lijado está en Lijado y alisado).
Luego construyes con capas finas, no una gruesa. Las capas finas secan parejas y no chorrean; una capa gruesa se descuelga, hace piel de naranja y atrapa disolvente. Lija suave entre capas con un grano fino para tumbar cualquier grano y dar algo donde agarrarse a la siguiente. Imprimar, lijar, color, lijar, color, barniz: cada capa fina, cada una anclada a la anterior. Es un trabajo paciente, y es la diferencia entre un acabado que se ve profundo y parejo y uno que parece espray sobre un juguete.
La adherencia depende del plástico
No todos los filamentos aceptan la pintura igual. El PLA y el PETG son relativamente fáciles: límpialos, ráyalos, imprímalos y la pintura agarra bien. El ABS y el ASA también pintan bien y toman imprimación con facilidad. Los casos difíciles son los plásticos de baja energía superficial —polipropileno (PP) y polietileno (PE)—, y otros difíciles de pintar por otras razones como el nylon: la pintura simplemente no agarra en estas superficies sin imprimaciones promotoras de adherencia, y aun así la unión es frágil. Si una pieza necesita un acabado pintado duradero, esa es una razón para elegir de entrada un material amigo de la pintura. El enmascarado —cinta y film sobre las zonas que quieres dejar desnudas— te deja mantener sin pintura las roscas, superficies de ajuste y contactos eléctricos mientras el resto se recubre.
La pintura tiene espesor: presupuéstalo
Aquí está el hecho que aterriza en tu modelo: la pintura no es espesor gratis. Una capa de imprimación más un par de capas de color más barniz puede sumar desde un par de centésimas hasta dos o tres décimas de milímetro por superficie, y cae sobre todas las caras que rocías, desde ambos lados de un hueco. Dos paredes pintadas que se juntan han crecido cada una hacia la otra, así que una ranura que encajaba en desnudo puede agarrotarse o negarse a cerrar una vez pintada.
Así que presupuesta la holgura. En cualquier geometría de unión que pienses pintar —una tapa que asienta en una ranura, dos mitades que se aprietan, un espárrago que entra en un agujero— abre el ajuste más o menos el espesor total del recubrimiento en cada cara pintada, y recuerda que cuentan los dos lados. Lo más limpio, casi siempre, es no pintar el ajuste: enmascara las superficies a presión, los taladros de rodamiento y las geometrías roscadas para que se queden a su tamaño impreso, y pinta solo las caras vistas. Un ajuste a presión sobre todo se arruina con un par de décimas de material de más; razónalo como enseña Tolerancias y ajustes y trata la pintura como otro margen que sumar a la holgura.
La pintura cambia cómo se ve una pieza. Cuando necesitas cambiar cómo se comporta —más rígida y capaz de aguantar más calor— tratas el propio plástico. Eso es Recocido y refuerzo.